Многие из вас, наверное, помнят книгу К. М. Веригина, которую я выкладывала пару лет назад - мемуары и воспоминания парфюмера о дореволюционном детстве в России, эмиграции и работе во Франции, которой он посвятил всю свою жизнь. Эта книга мемуаров вышла в свое время на русском языке очень небольшим тиражом и сейчас является букинистической редкостью. Я не один год потратила на поиски своего экземпляра.
На днях мне написали потомки Веригина. Они были рады, что эту книгу еще помнят и читают у нас, в России. Веригин именно этого и хотел, когда писал русский вариант своих мемуаров. Уже давно планировалось переиздание книги на русском. Есть почти готовый макет книги и представители дома Шанель готовы предоставить фотографии из своего архива. Не хватает только спонсора, который мог бы оплатить переиздание.
Если у вас есть какие-то идеи насчет этого, напишите мне о них. Распространение этой информации всячески приветствуется.
Амбра образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Куски амбры имеют различную округлую форму, весят от 14 г до десятков кг; масса самого крупного «самородка» — 122 кг. Используется в парфюмерии, в традиционной медицине и в гомеопатии.



Даже для тех, кто в Средние века собирал и использовал амбру, ее происхождение было загадкой, полагает востоковед Эдвард Шефер. Несложно подобрать материалы, подтверждающие этот взгляд... )

Источник: Юрченко А.Г. Книга Марко Поло: записки путешественника или имперская космография. - СПб.: Евразия, 2007, с. 665-675.


Кросспост в [livejournal.com profile] ru_naturperfume.
22-го декабря, в среду, в 19-00, в здании ГУ ВШЭ на Покровке Галина Анни ([livejournal.com profile] ezhinka) прочитает лекцию об истории русской и советской парфюмерии.

Речь пойдет об отечественном производстве духов, начиная с середины 19-го века до наших дней, о временах его расцвета и заката, о «русском следе» в мировой парфюмерии, о таких фигурах, как Генрих Брокар, Альфонс Ралле, Жорж Дюфтуа, Эрнест Бо, Август Мишель, Константин Веригин, Павел Иванов и других героях парфюмерной истории, связанной с Россией. О российских находках и потерях в области эфиромасличной промышленности, парфюмерной химии, маркетинга и стекольного производства, о мифах и прозе «Красной Москвы», «Манон» и "Красного мака". Лекция будет иллюстрирована слайдами и ароматами.


На картинке - знаменитый Брокаровский фонтан с одеколоном. *)

Адрес: Покровский бульвар, дом 11, аудитория В-201 (корпус В), начало в 19-00.

Вход на лекцию свободный, но нужна предварительная регистрация для того, чтобы вам выписали пропуск. Зарегистрироваться можно здесь.

Карта зданий ВШЭ. Это та "проходная", которая нужна. Заходить удобнее через нее, а не через главный вход, чтобы не потеряться внутри комплекса зданий.


Тема русских и парфюмерии частично раскрыта *)
Очаровательный Дягилев, очень забавный Эрнест Бо. Правда, на исторического Эрнеста Бо не совсем похож.
Но хоть что-то.
Фильм есть на торрентах.
Сейчас я много времени провожу за чтением журнала [livejournal.com profile] b_a_n_s_h_e_e, а точнее постов, посвященных викторианской эпохе в Англии, и хочу поделиться парой находок оттуда.

Первая из них - парфюмерные пуговицы... )
Моя жена долго искала в продаже французские духи «Шанель № 5», но не нашла их и купила духи отечественные. Я вгляделся в марку на флаконе, прочел название фирмы:

— «Новая заря»! Поздравляю. Вполне возможно, эти духи ничуть не хуже французских.

— Разве? — удивилась жена.

Я показал ей снимки двух бюстов, мужского и женского, работы скульптора Анны Семеновны Голубкиной, что ныне выставлены для обозрения в Третьяковской галерее.

— Ты ничего не знаешь об этих людях?

— Нет.

— Между тем они оба имеют прямое отношение к тем духам, которые ты купила. Очевидно, мне придется рассказать тебе одну историю. Вернее — историю одной жизни.

Старый парижский мыловар Атанас Брокар имел на улице Шайо крохотную лавчонку, где торговал помадой для волос и туалетным мылом. Было лето 1859 года, когда, задумчиво раскурив трубку, он пожелал говорить с сыном Генрихом:

— Из Ландревилля пишут, что скончался твой дед, почти сто лет жизни вдыхавший винные пары Бургундии и Шампани. Тебе, мой сын, всего двадцать, а ты уже нанюхался всякой дряни, из которой мы извлекаем ароматы… Слушай! — сказал отец. — Париж давно испорчен такими благовониями, которые лучше бы называть вонью. Помнишь, как мы пустили в котел для варки мыла свежий конский навоз и выручили с этого дерьма немало. Ты неплохой химик, а из Москвы приехал парфюмер Гика, ищущий ученого лаборанта. Благословляю тебя. Поезжай... )

(с) Валентин Пикуль.
Самый яркий литературный образ денди-парфюмера был создан Ж. К. Гюисмансом в романе «Наоборот» (1884). Прототипом эстета-декадента Дез Эссента был граф Робер Де Монтескью (он же впоследствии был увековечен в образе барона де Шарлю в романе Пруста «В поисках утраченного времени»). «Парфюмерному дендизму» в романе посвящена отдельная глава, где подробно описывается увлечение героя запахами. «Дез Эссент уже долгие годы целенаправленно занимался наукой запахов. Обоняние, как ему казалось, могло приносить ничуть не меньшее наслаждение, чем слух и зрение, — все эти чувства, в зависимости от образованности и способности человека, были способны рождать новые впечатления, умножать их, комбинировать между собой и слагать в то целое, которое, как правило, именуют произведением искусства. И почему бы, собственно, не существовать искусству, которое берет начало от запахов... )
Современному человеку вряд ли понравится запах пачулей, скромного растения из семейства мятных — он скорее воспринимается как резкий и малоприятный: «Пачули, не знавшие себе равных по едкости затхлого и ржавого запаха в необработанном виде», — писал о них Гюисманс (1). А вот в эпоху наполеоновской Империи пачули были в моде, и ни одна красавица не мыслила выхода в свет без их теплого смолистого аромата. Причина популярности пачулей скрывалась в индийских шалях: дамы носили неоклассические туники и, чтобы не замерзнуть, кутались в индийские кашемировые шали. А на Востоке кашемировые шали издавна прокладывали сухими пачулями, чтобы уберечь ткань от моли. Так землисто-древесный запах пачулей стал прочно ассоциироваться с красивыми шалями и превратился в символ модной экзотики. Дамы настолько обожали его, что парфюмерам пришлось срочно выпускать духи, настоянные на пачулях. От женщин, чьи образы запечатлены на полотнах Энгра и Давида, должно было веять пачулями... )
Теккерей, регулярно писавший сатирические очерки о денди в журнале «Панч», после первого посещения салона леди Блессингтон проникся искренней симпатией к графу и попал в число завсегдатаев салона. Тон его статей в это время, кстати, существенно смягчился. После разорения леди Блессингтон он один из немногих купил на аукционе несколько ее личных вещей и отослал ей во Францию. Он даже представил своего нового приятеля Мэггину, редактору журнала «Fraser's Magazine», и вскоре д'Орсе был запечатлен на известном рисунке в узком кругу друзей редакции. Этот триумф был особенно впечатляющим, если учесть, что «Fraser's Magazine» вел последовательную борьбу против дендизма и, в частности, буквально смешал с грязью Бульвера-Литтона. Пары визитов графа в редакцию хватило, чтобы в журнале поместили его портрет, пригласили печататься и зачислили во «всеобщие любимцы»: «The beloved of all who knew him».

Этот парадокс лишний раз напоминает, насколько важна сила личности в любую эпоху: ведь и Диккенс, и Теккерей, и прежде всего Мэггин больше всего способствовали дискредитации дендизма Регентства, и по идее именно д'Орсе должен был быть мишенью их сатиры. Однако харизма графа оказалась сильнее конъюнктурных раскладов... )
Заратустра-танцор, Заратустра легкий,
машущий крыльями, готовый лететь,
манящий всех птиц, готовый и проворный,
блаженно-легко-готовый...

Ф.Ницше. Рождение трагедии из духа музыки.


Граф Альфред д'Орсе родился в 1801 году, в семье наполеоновского генерала. Будучи французом, он большую часть жизни провел в Англии, застав царствование Георга IV, Вильгельма IV и королевы Виктории. Последние годы он жил во Франции, где Наполеон III предложил ему пост министра культуры, но сделать на этом посту д'Орсе ничего особенно не успел - он умер в 1852 году.

После Браммелла, которого называли «английским премьер-министром элегантности», граф д'Орсе считается вторым по знаменитости денди (1). Его называли «королем всех денди», но они с Браммеллом не конкурировали, поскольку хронологически не пересекались: Браммелл уехал из Англии в 1816 году, а д'Орсе царил в Лондоне на протяжении 30-40-х годов XIX века.

Граф д'Орсе был удивительно хорош собой: он обладал атлетической фигурой и греческим профилем, каштановые кудри и вьющаяся бородка обрамляли его лицо с выразительными голубыми глазами (он был первым, кто ввел в Англии моду на бороду). Лицо, как отмечали многие, имело правильные женские черты. Он был необычайно высоким для своего времени - его рост составлял метр девяносто пять сантиметров. Единственным недостатком его внешности были не очень хорошие, широко расставленные зубы.

В своих костюмах этот щеголь предпочитал насыщенный, пряный дендистский стиль «бабочка» (butterfly). Как типичный француз, он любил яркие цвета, смело сочетал их, придумывал новые фасоны. На фоне темной гаммы мужской одежды 1830-1940-х годов его голубые фраки и желтые жилеты резко выделялись. Он носил золотые цепочки, надевал перстни поверх белых перчаток. К тому же его костюмы, безусловно, были достаточно эротичны - обтягивающие панталоны телесного цвета шокировали пуритански настроенную публику )
От неимения абсента,
От созерцания кобур
- Я раздраженней дез'Эссента
У Гюисманса в "A rebours".

И. Северянин. "Соловей".
Сборник стихов. 1923.


Несмотря на то, что граф Альфред д'Орсе был самым известным французским денди-парфюмером, прототипом дез Эссента в романе Гюисманса был не он. Я прошу прощения у всех, кого невольно ввела в заблуждение. Действительным прототипом героя Гюисманса был вот этот красавец:



Граф Робер де Монтескью (фр. Marie Joseph Robert Anatole de Montesquiou-Fézensac, родился 7 марта 1855, Париж — умер 11 декабря 1921, Ментона) — французский писатель, денди, коллекционер, библиофил и покровитель искусств, характерная фигура конца века.
Принадлежал к старинному гасконскому роду, среди его предков — Д’Артаньян.
Был знаком с Барбе д’Оревильи и Эдмоном Гонкуром, Уильямом Моррисом и Генри Джеймсом, сражался на дуэли с Анри де Ренье (был легко ранен в руку). Его друзьями были Сара Бернар, Ида Рубинштейн, Гюстав Моро, Уистлер, Джон Сарджент, Джованни Болдини, Антонио де ла Гандара, Октав Мирбо, Габриеле д’Аннунцио и др. Поддерживал Верлена и Малларме в поэзии, Дебюсси и Форе в музыке, Поля Эллё в живописи.
Был гомосексуалистом, хотя никогда не афишировал своих пристрастий и, при всей демонстративности поведения, чурался любой скандальности.
Автор нескольких стихотворных сборников, трех романов, мемуарных книг, остался в истории образцом эстетизма как стиля жизни.
Вызывал как резкое неприятие, так и страстное поклонение. Объект многочисленных литературных поношений (в частности — в стихах Пьера Луи). Стал прототипом:
Дез Эссента в романе Гюисманса «Наоборот» (1884);
Графа де Мюзаре в «Господине де Фокасе» Жана Лоррена (1901);
Барона де Шарлюса в романе Пруста «В поисках утраченного времени» (1908—1909, 1922).

Здесь подробнее:
http://tabellarius.ya.ru/replies.xml?item_no=55&ncrnd=1348
http://labazov.livejournal.com/1478184.html

Даже жаль, что у этого героя не случилось благодарных потомков, которые увековечили бы его имя и рецепты духов, создав парфюмерный бренд, как это было с д`Орсе.

И напоследок я хочу поделиться с вами занимательным материалом Ольги Вайнштейн "Три этюда о денди":
http://magazines.russ.ru/inostran/2004/6/van7.html

Прогулки с домашними черепашками меня совершенно покорили *)


Терпкая тайна. Из истории парфюмерии.
Телевизионная программа (Россия, 2010), 4 серия из 4.
Режиссер Юрий Кузавков.
Ведущий Александр Васильев.

4-я серия. Ароматы Cеребряного века в культуре, искусстве, моде, парфюмерии. Судьба русского парфюмера Августа Мишеля, создателя лучших духов начала XX века - "Любимый букет императрицы". История известного парфюмера Эрнеста Бо, творившего в России и Франции и создавшего великолепные духи "Шанель №5" и "Русская кожа". Эпоха нэпа и рождение советской парфюмерии.

Комментарии к передаче... )


Терпкая тайна. Из истории парфюмерии.
Телевизионная программа (Россия, 2010), 3 серия из 4.
Режиссер Юрий Кузавков.
Ведущий Александр Васильев.

3-я серия. Начало XIX века. Эпоха ампира, платья а-ля Наташа Ростова, мода на легкие ароматы - резеда, фиалка, ландыш. Основание в Париже парфюмерного дома "Герлен". Легенда об "Императорском одеколоне", изготовленном для императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Связи дома Герленов с Россией. Новое направление в парфюмерии - синтетические душистые вещества заменяют природные ароматы. Зарождение парфюмерии в России. Рассказ о знаменитых парфюмерах Альфонсе Ралле, Генрихе Брокаре - авторе "тройного одеколона" и "меховых духов" для улицы.

Комментарии к передаче... )


Терпкая тайна. Из истории парфюмерии.
Телевизионная программа (Россия, 2010), 2 серия из 4.
Режиссер Юрий Кузавков.
Ведущий Александр Васильев.

2-я серия. Зарождение парфюмерии во Франции. Средние века и появление первых аптекарей-парфюмеров в Грасе (центре мировой парфюмерии). Легенда о "Воде венгерской королевы" - первых духах на спиртовой основе. Парфюмеры из Италии, знаменитый Рене Флорентин - изготовитель ядов, пахнущих цветами. Первая парфюмерная лавка в Париже. Боязнь воды и мода на туалетные уксусы. История "четырех воров".

Мои комментарии к передаче... )

ps: обновлен видеофайл первой передачи из этого цикла, теперь она выложена целиком и к ней тоже прилагается описание и мои комментарии.


Терпкая тайна. Из истории парфюмерии.
Телевизионная программа (Россия, 2010), 1 серия из 4.
Режиссер Юрий Кузавков. Ведущий Александр Васильев.

1-я серия. Рассказ о том, какими благовониями пользовались египетская царица Клеопатра и греческий философ Диоген, как и когда впервые появилось розовое масло, и, наконец, как парфюмерия связана с обычаями, обрядами, модой той или иной цивилизации.

Мои комментарии к передаче... )
В этом обзоре я хочу показать каким был парфюмерный рынок раньше, как он менялся, какие события оказали основное влияние на его развитие, откуда возникли те или иные тенденции и куда они привели. Для начала, мы обратимся к прошлому и посмотрим, какой была парфюмерия до наступления химической эры.

XVII-XVIII век, Европа. В те времена был парфюмер и его парфюмерная лавка. У парфюмера были свои поставщики – купцы, привозившие из далеких стран пряности, смолы, ароматную древесину, мускус и амбру; крестьяне, у которых он покупал местный урожай – цветы и травы. Был Прованс – с цветочными садами и фермами, садоводами и сборщиками цветов. И Грасс – с маслобойными мельницами и небольшими семейными парфюмерными производствами – поставщиками растительных масел, душистых эссенций и цветочных помад по всей Европе. Была гильдия парфюмеров и перчаточников, которая объединяла кожевенных и парфюмерных дел мастеров. У парфюмера, как и у других ремесленников и мастеров, были свои подмастерья и ученики. А так же – клиенты и заказы. Парфюмер занимался составлением духов, делал ароматические свечи, саше, пудру, помады, ароматические уксусы, нюхательные соли, настойки и притирания, варил мыло, ароматизировал изделия из кожи и т. д. Поскольку себестоимость натуральных ингредиентов для парфюмерии была довольно высока, позволить себе духи и другие парфюмерные изделия могли только высшие слои общества. Среди королевских особ и их придворных, как в одежде, так и в парфюмерии, существовала своя мода, менявшаяся в зависимости от сезона, экзотической новинки или каприза влиятельной особы... Многие дамы сами увлекались составлением косметических и парфюмерных смесей. Многие королевские дворы имели своего парфюмера-поставщика... )

Анна Герасимова для [livejournal.com profile] ru_naturperfume.

В этом обзоре были использованы материалы из книг «Ароматы и запахи в культуре» О. Вайнштейн, «Благоуханность. Воспоминания парфюмера» К. М. Веригина, а также материалы курса «Парфюмерное искусствоведение» Петербургского парфюмерного клуба.
Семилетний мальчик, крепко держа отца за руку, впервые переступил порог парфюмерной фабрики в Грассе и чуть не разревелся. В воздухе плотно, как одежда в шкафу, висели запахи – множество запахов. Они были разными, но одинаково сильными – не букет, а сноп. Запахи оглушали, в их какофонии нос терял ориентир, сбивался с пути. Мальчику стало страшно.

Это был Оливер Генри Крид – инфант знаменитой парфюмерной династии. Пока еще не парфюмер.



Нос.

Чем нос парфюмера отличается от носа обычных людей? Нам с вами, например, кажется, что мы чувствуем множество запахов. Соблазнительно и разнообразно пахнет еда: к этим ароматам мы особенно восприимчивы. Улицы пахнут выхлопами, парки – свежей зеленью, дождик – озоном, дачи – цветами и удобрениями. Пахнут чужие и наши собственные духи. Ароматы расползаются по миру рваным туманом. Пахучими, до неуловимости легкими, или, наоборот, тяжелыми, словно перед грозой, облаками окутано почти все вокруг. Но в том-то и суть, что в большинстве своем они проплывают мимо нас либо незамеченными, либо неузнанными.

Другое дело – парфюмер. Главный орган чувств у него – нос. Парфюмер всюду слышит запахи, даже те, о которых мы и понятия не имеем, даже те, которые, казалось бы, и запахами-то назвать нельзя. Его отточенное обоняние в подробностях фиксирует всю гамму запахов, проходящих мимо него за день. Он воспринимает носом то, что мы привыкли постигать зрением и слухом. Он вдыхает в себя мир вместе с воздухом. Дышать для него – значит обонять.

Это сродни музыке. Запахи приходят к парфюмеру, как ноты. Человек-нос знает все их по именам. Он никогда не перепутает запахи желтого лимона и зеленого, как музыкант не перепутает ре с ре-диез. Он легко улавливает в сложных ароматах простые составляющие, как музыкант различает в симфонии голоса отдельных инструментов. Он ловит запахи за хвосты и – сначала в воображении, а потом в стеклянных колбах и мензурках – сливает их в новые парфюмерные сюиты, увертюры, каприсы. Так рождаются духи... )

Автор статьи Елена Карпухина.
Журнал Cigar Clan 2/2002.
http://www.cigarclan.ru/articles/2002/2/16/
.

Profile

vibandaka: (Default)
vibandaka

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Powered by Dreamwidth Studios

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags