"Возьми себе благовонных веществ: стакти, и оникса, и халвана, благовонных веществ, и чистого ливана, каждого поровну. И сделай из них курительный состав искусством составляющего масти, стертый, чистый, священный..." Исход, XXX. 34—35.

Благовонные смолы, пряные травы, цветочные эссенции — ароматы сопровождали человека практически везде. Их воскуривали на алтарях, чтобы умилостивить богов. Их добавляли в вино и пищу, чтобы улучшить их вкус. Ими умащали тело, чтобы привлечь любовь, ими исцеляли живых и бальзамировали мертвых. В начале это были античные масла и духи на их основе. Ритуальные благовония — от простых цветов на алтаре до сложных составов, в которые входили десятки разных ингредиентов — душистые травы и древесина, смолы и бальзамы, пряности и специи. Позднее появились цветочные воды, саше и попурри, помандеры и бутоньерки, спиртовые одеколоны и духи — человек изобрел великое множество вещей и разнообразных способов ароматизации.

Меня зовут Анна Герасимова, я занимаюсь авторской натуральной парфюмерией. Я составляю духи из натуральных ингредиентов растительного и животного происхождения. Мой блог посвящен ароматам во всех их аспектах – искусству их составления, их истории и поэзии, их роли в человеческой культуре и в нашей повседневной жизни. В этом посте - оглавление журнала, в котором вы можете найти описание моих ароматов и ингредиентов, с которыми я работаю, список книг и статей, посвященных химии и поэзии ароматов, истории парфюмерного искусства, мифам и легендам, связанным с появлением тех или иных ароматических растений, благовониям, духам и пряностям.

Материалы, выложенные в этом блоге, позже будут размещены в тематической библиотеке на моем сайте. Обширный информационный ресурс в сети, посвященный натуральной парфюмерии, истории парфюмерии, ароматам и их месту в культуре разных народов - это то, чего мне очень сильно не хватало в начале моего путешествия в страну благовоний. И это то, что я хочу создать, - для себя и для других. Если вам так же интересна эта тема - добро пожаловать на мой корабль.


Под катом лежит оглавление записей в этом журнале )

Это оглавление будет дополняться ссылками на новые материалы, по мере их выкладывания в журнал. Поскольку это самая верхняя запись в моем журнале, в комментариях можно задавать мне вопросы, знакомиться, оставлять личные сообщения. Комментарии скрыты.


---

Некоторые из моих ароматов представлены на Ярмарке Мастеров, в магазине "Пряхи", в магазине "Ведьмино счастье" и в "Аромалавке".

Если Вы хотите поддержать мой проект или поблагодарить меня за выложенные материалы - подробнее об этом здесь.

Спасибо за ваш визит.
Tags:
ЛИХАЧЁВА: Ответьте мне честно. Вы же не работаете ни в каких марках, поэтому честно можете сказать: эта синтетическая косметика – дезодоранты, духи, мыло – это вредно, это провоцирует какие-либо болезни? Я недавно прочитала очень убедительную статью – по-моему, есть даже какое-то движение по поводу этого и многие учёные говорят о том, что всплеск раковых заболеваний спровоцирован бесконечной синтетикой, в том числе в парфюмерии, в косметике – в том, что мы ежедневно наносим на кожу... )

Источник: http://www.finam.fm/archive-view/571/
Послушать передачу: http://www.moskva.fm/stations/FM_99.6/programs/они_сделали_это/2008-12-24_09:05:00
Сайт Лагуны: http://www.naturalperfumery.ru
ЖЖ: [livejournal.com profile] lasgunna, [livejournal.com profile] ru_naturperfume.
ЛИХАЧЁВА: Доброе утро на ФИНАМ FM. Меня зовут Елена Лихачёва. Здравствуйте! Напомню адрес нашего сайта: http://www.finam.fm. Наверное, уже вполне можно начинать поздравлять с наступающим Новым годом. Кто знает, возможно, вы в этом году захотите положить под ёлочку несколько парфюмов. По статистике, парфюмы входят или в пятёрку, или даже в тройку самых популярных подарков на Новый год: и маме, и жене, и мужу, и подругам – кому только не хочется и не можется иногда подарить парфюм на Новый год! С другой стороны, может быть, вам уже надоело дарить такие, покупные какие-то вещи; возможно, вам в какой-то момент захотелось чего-то очень индивидуального, и, конечно, чего-то такого натурального. Вообще, натуральную косметику нередко ставят в один ряд с такими мистическими, несерьёзными, что ли, «науками» - астрологией, нетрадиционной медициной и даже магией, и разными эзотерическими практиками. Наверное, это правильно: ведь в натуральной парфюмерии гораздо больше от искусства, чем от ремесла, – причём от такого искусства тайного, высот которого могут достигать лишь избранные. Сегодня мы поговорим с Лагуной - человеком, который делает запахи, делает их индивидуально, делает их самым натуральным способом. Лагуна, доброе утро... )

Источник: http://www.finam.fm/archive-view/571/
Послушать передачу: http://www.moskva.fm/stations/FM_99.6/programs/они_сделали_это/2008-12-24_09:05:00
Сайт Лагуны: http://www.naturalperfumery.ru
ЖЖ: [livejournal.com profile] lasgunna, [livejournal.com profile] ru_naturperfume.
Большинство животных только по запаху ориентируются, находят пищу, выбирают полового партнера. Самец бабочки Astias selene чует запах самки за 11 километров.

У собаки в носу 230 миллионов обонятельных клеток, а у нас - 10 - 11, то есть в двадцать раз меньше.

Тем не менее, собака не может найти то, что вообще не пахнет. Чехи, которые до недавних пор единственные из производителей взрывчатки не добавляли в нее пахучие вещества, сильно затрудняли мировой общественности борьбу с террористами.

Натаскать собаку на яблоки труднее, чем на наркотики. Собаки, натасканные на фрукты, работают в американских аэропортах, где провоз мелких партий овощей и фруктов запрещен, чтобы не импортировать с ними вредителей.

Животные не могут различать и реагировать только один, нужный человеку запах. Это происходит, в том числе потому, что обонятельные клетки полностью меняются в течение месяца. Если бы собаки могли различать только один запах, можно было бы выпускать, например, пахучие доллары, что сняло бы проблему валютной контрабанды.

У многих животных есть любимые запахи. У собак, к примеру, это запах аниса, у кошки – валерианы и мяты, львы любят хорошие духи. А вот верблюда привлекает запах табачного дыма.

У людей самыми любимыми являются запахи свежего хлеба, свежескошенной травы и кофе. Запахи булок и кофе не только возбуждают аппетит, но и повышают желание покупать. Поэтому часто в больших магазинах пахнет кофе и свежей выпечкой.

Французский парфюмерный банк данных насчитывает в своем каталоге более 8000 названий. Современные духи могут состоять из 300 различных компонентов. Для создания духов используется свыше 6000 наименований различного сырья.

Горожанин, живущий посреди шумной цивилизации, не ощущает до 70% городских запахов. Африканец, живущий в дикой природе, способен уловить запах своего друга, прошедшего по лесной тропинке несколько часов назад.

Известно, что организм отличает один запах от другого в обонятельной луковице. У рыб с их фантастическим обонянием луковица огромная, а мозг - с пупырышек. У человека - наоборот. Зачем? Выяснилось: у человека - и только у него - обработкой информации занимается не только луковица, но и мозг. Ученые теперь считают, что когда-то наш мозг оттого и стал расти, что начал обслуживать обоняние. А потом окреп, взял на себя и другие функции и стал тем, чем стал.

Источник: http://www.libo.ru/libo2751.html
Обложка книги: деревянная шкатулка с вложенными в нее герметичными пакетами. Внутри каждого - страница, к которой прикреплен мешочек с "ароматом". Людям с нормальным, не ослабленным обонянием, нюхать рекомендуется бумагу, т. к. от мешочка может исходить слишком резкий запах.

Содержание )

(c) Ольга Кушлина
Опубликовано в журнале: «НЛО» 2000, №43
Социология чувств: запахи
http://magazines.russ.ru/nlo/2000/43/8.html
Вошло в сборник О. Вайнштейн "Ароматы и запахи в культуре".
1 Судя по всему, слово “мирра” (myґrrha) встречается впервые у Сапфо (fr. 44 30 Lobel-Page). См. E. Masson, Recherches sur les plus anciens emprunts sОmitiques en grec, Paris 1967, pp. 54—56, и F. Pfister, s.v. Rauchopfer, в: Real-EncyclopКdie (1914), coll. 277—78. Однако благовония очень часто упоминаются в надписях на микенских табличках... )

Перевод О. Литвиновой и Е. Широниной
Опубликовано в журнале: «НЛО» 2000, №43
Социология чувств: запахи
http://magazines.russ.ru/nlo/2000/43/deten.html
Марсель Детьен
Священные благовония и пифагорейская кухня
из книги “Сады Адониса: Мифология ароматов в Греции”
(Пер. О. Литвиновой и Е. Широниной)

В пифагорейской системе питания мальва и асфодель наряду со злаками знаменуют собой первый способ питаться подобно богам. Искусство питаться подобно богам сочетает в себе самые разноплановые религиозные представления о Золотом веке. Оба растения произрастают самопроизвольно, как и подобает первобытной пище. Их возлагают на алтарь Аполлона в самом безупречном из всех жертвенных ритуалов. Их едят божественные люди, чей жизненный уклад приближается к образу жизни людей Золотого века... )

Опубликовано в журнале: «НЛО» 2000, №43
Социология чувств: запахи.
http://magazines.russ.ru/nlo/2000/43/deten.html
Марсель Детьен
из книги “Сады Адониса: Мифология ароматов в Греции”
(Пер. О. Литвиновой и Е. Широниной)

Рожденные от cовершенно особого сочетания земли и солнечного тепла, ароматические вещества — это дар дикой природы, который люди присваивают себе особыми приемами; цель этих приемов — соединить далекое и близкое, связать верх и низ. Хотя многие из этих ароматических растений на самом деле — возделываемые культуры, греки, к которым они доходят, после долгих странствий, в виде уже готовых продуктов, считают их не растениями, которые выращивают, но такими, с которых собирают плоды. В греческом мире ароматические вещества, распространившиеся там уже в VII веке (1), играют тройную роль: это приправы, культовые благовония и афродизиаки. Природные продукты, отличные в то же время от выращиваемых растений, ароматические вещества потребляются только в виде благовоний и приправ. Очень малого их количества достаточно, чтобы наполнить запахом огромные объемы еды, твердой и жидкой. В то же время, если многочисленные виды ароматических веществ служат специями в древнегреческой кулинарии (2), такие вещества как ладан и мирра используются почти исключительно (3) для производства мазей и благовоний и во время ритуальных жертвоприношений, посвященных культу небесных сил... )

Опубликовано в журнале: «НЛО» 2000, №43
Социология чувств: запахи.
http://magazines.russ.ru/nlo/2000/43/deten.html
vibandaka: (Default)
( Dec. 12th, 2008 01:31 pm)
Мирра (Смирна) — в древнегреческой мифологии дочь царя Кипра Кинира и Кенхреиды, мать Адониса (отец и дед одновременно — в древнегреческой мифологии Кинир).
Она воспылала грешной любовью к своему отцу и, пользуясь чужим именем и темнотой, утолила свою страсть — возлегла с ним во время праздника Деметры. Отец, раскрыв обман, хотел её убить, но Мирре удалось бежать. В Сабейской земле она превратилась в мирровое дерево. Илифия из щели в коре вытащила младенца Адониса.



Хохрякова А. Мирра превращается в дерево.

В других источниках она носит имя Смирна. Дочь Фоанта. Её мать говорила, что её дочери красивее Афродиты, и та внушила Смирне любовь к отцу. Превратилась в дерево смирну. Мать Адониса (согласно Паниасиду). Поэму «Смирна» написал римский поэт I в. до н. э. Гельвий Цинна.

Данте в своей «Божественной комедии» помещает её в 8 круг ада как поддельщицу.

В 1786 году итальянец Витторио Альфьери написал трагедию "Мирра". О том, что вдохновило Альфьери на написание трагедии, говорит сам автор в своей "Жизни": один из эпизодов "Метаморфоз" Овидия, в котором рассказывается о противоестественном влечении юной Мирры к своему отцу. Чтение этого эпизода захватило Альфьери, и, отталкиваясь от общего психологического мотива, Альфьери создал одну из самых оригинальных и сильных своих трагедий. На итальянской сцене роль Мирры стала на долгие годы одной из наиболее привлекательных для крупнейших актрис. В середине прошлого века в ней блистала Аделаида Ристори. В последний раз "Мирра" была поставлена в Италии в 1949 году.

А под катом - отрывок из трактата Абу Али Ибн Сина (Авиценны) о смоле мирры.

Мурр - Мирра )

Источники:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мирра_(мифология)
http://www.hameleon.su/2008_117_5_med.shtml
http://lib.ru/INOOLD/ALFERI/alfieri1_3.txt
Эта ситуация начнет потихоньку меняться только к концу XIX века, когда эстетика европейского декаданса санкционировала в образе идеального мужчины толику женственности или, по крайней мере, утонченной чувствительности. В 1889 году Эме Герлен выпустил духи “Jicky”, в которых цибетин, лаванда и бергамот сочетались с синтетическими кумарином, ванилином и линалолом. “Jicky” считается первым образцом современной парфюмерии. Этот сложный аромат изначально предназначался для дам, но некоторые завзятые франты “перехватили” его и ввели в моду среди мужчин. Был даже зафиксирован случай отравления духами “Jicky”, причем жертвой оказался никому не известный юный денди.

Сделав правильные выводы из истории с “Jicky”, Герлен в 1904 году выпускает специальные мужские духи с программным названием “Mouchoir de Monsieur” — для модников, любителей душить носовой платок. Затем уже другая фирма выступила с духами для мужчин “Chevalier D’Orsay”, и далее это стало обычным: табу было снято. Но оформление флакона мужских духов принципиально отличалось от женских своими прямоугольными очертаниями и сравнительной простотой украшений... )

(c) Ольга Вайнштейн.

Опубликовано в журнале: «Иностранная литература» 2001, №8.
http://magazines.russ.ru/inostran/2001/8/vainstein.html
Позже вошло в сборник "Ароматы и запахи в культуре", НЛО 2003.
Одеколон и “Шанель № 5”

Lecteur as-tu quelqufois respire
Avec ivresse et lente gourmandise
Ce grain d’incens qui remplit une eglise
Ou d’un sachet le musc invetere!
Сh. Baudelaire


Нередко образы прошлого нам кажутся плоскими, сухими и скучными — слишком много тонких и нежных нюансов безвозвратно разрушается со временем. Исчезают объем и дыхание, динамика живого жеста, лучшие книжки по истории костюма не могут передать сопутствующую одежде звуковую гамму: так пропадает загадочный шелест юбки фру-фру, столь волновавший людей конца XIX века. Шорох шелковой оборки тогда воспринимался как cигнал и секрет женского очарования — теперь это ощущение восстановить, наверное, невозможно.

Очень часто такой утраченной культурной ассоциацией оказывается запах. Знаковый эффект аромата — самый мощный и одновременно самый хрупкий компонент, составляющий — и в буквальном, и в переносном смысле — атмосферу эпохи. Именно в этом потерянном измерении скрыты мегабайты значимой информации, поскольку именно запахи интимно связаны с человеческим телом, с работой интуиции, памяти и воображения. Запах — испаряющаяся аура тела и вещи, её вибрирующий контур, первый подвижный пограничный слой между оболочкой и внешней средой. Наслаждение ароматом — метафора владения материальным миром в его самой эфемерной, летучей субстанции, на грани перехода в небытие... )

(c) Ольга Вайнштейн.

Опубликовано в журнале: «Иностранная литература» 2001, №8.
http://magazines.russ.ru/inostran/2001/8/vainstein.html
Позже вошло в сборник "Ароматы и запахи в культуре", НЛО 2003.


Первые плантации хризантем появились в Японии около четырехсот лет назад, а в 1804 году в Токио начали создаваться большие, в человеческий рост, Kiku-ningyo - уникальные куклы из хризантем, облаченные в роскошные "одежды" из живых цветов, растущих в земле. Изготовление таких кукол - искусство, требующее огромного мастерства и терпения от создателей, которые учатся этому многие годы и бережно передают свои навыки от поколения к поколению.

Над созданием одной куклы традиционно работают несколько человек, и у каждого есть свои специфические обязанности.

Dogu-cho - это художник-дизайнер, который разрабатывает образ будущей куклы.

Ningyo-shi - "кукольник". Он делает простой деревянный каркас - основу кукольного тела, - и создает голову, руки и стопы куклы. Kiku-shi - "Тот, Кто Покрывает Тело Хризантемами", или Специалист по Куклам из Хризантем - делает самую важную и ответственную работу. Он формирует кукольное "тело" при помощи бамбуковых планок, обернутых рисовой травой; этот процесс называется Dogara-maki.

Для создания куклы из хризантем подбираются растения с небольшими цветками и длинными, гибкими стеблями. Чтобы цветы как можно дольше сохраняли свежесть и красоту, их не срезают, а выкапывают с корнями, очищают от земли и лишних листьев и бережно заворачивают корни во влажный мох. Этот процесс тоже имеет свое имя - Nemaki.

Потом растения помещают в раму-каркас, а цветы располагают в соответствии с замыслом, и тщательно закрепляют. Кукла оказывается заполненной корнями и стеблями растений, а покрывают ее сотни роскошных цветов. На каждую куклу уходит от 100 до 150 растений! Элементами одежды, выполненными из ткани - поясами, шарфами - кукол украшают в последнююочередь. И уникальные произведения искусства предстают перед зрителями во всем своем великолепии...

А чтобы кукла "прожила" как можно дольше, за цветами тщательно ухаживают: их поливают, а отцветшие растения заменяют.


via [livejournal.com profile] civilizasian.
А также, я собрала все свои старые идеи, из тех, что были реализованы, и тех, что ждали реализации.

Итак, у меня есть четыре созданных аромата - это "Священные лианы", "Суламифь", "Блюз синей бабочки" и "Аромат Белтейна".

В данный момент, настаиваются обновленные варианты "Блюза синей бабочки" для Аше - там немного изменен состав в связи в тем, что некоторые ингредиенты кончились, но основная тема та же. И новый вариант "Священных лиан" - с настоящей чампакой, конкретом которой поделилась [livejournal.com profile] lasgunna, за что большое ей спасибо. В оригинальном варианте чампака была как раз из той серии фальшивых абсолютов с арома-бьюти, к тому же с моей щедрой руки там был некоторый передоз ладана, - и то и другое в новом варианте уже исправлено.

Я же, тем временем, читаю и размышляю над классическими мужскими ароматами - одеколон, шипр, фужер. И в ближайшее время собираюсь экспериментировать в этом направлении. В связи с чем мне вспомнилась старая идея о "Крымском пилигриме" - рожденная из сочетания лаванды и кедра. И думаю, что один из первых моих шипров или фужеров будет именно он.
Каков же был запах у фужера? В книге Hoffmann "Die Moderne Parfumerie" (1912) приведена формула - настоящего ли Королевского папоротника или его копии, увы не известно. Согласно формуле фужер состоит из смеси настоев розы, жасмина и апельсинового цвета с маслами лаванды и нероли, настойки дубового мха с настоем бензойной смолы, мускуса и маслом ветивера, а также двумя синтетическими компонентами - кумарином и... формиатом геранила. О последнем я мало что знаю, но судя по описанию его суховатый аромат состоит из смеси нот зелени и розы с примесью фруктов. Интересно заметить, что в формуле использованы большей частью натуральные ингредиенты. Ну а формиат геранила при желании можно заменить смесью масел герани, бергамота, розы и нероли (и может совсем крошечной капелькой имбиря).

Также интересно знать, что и основной аккорд и название "папоротник" были известны и до создания этого аромата. Так, в 1873 году Yardley выпустил English lavender - аромат со схожими нотами, в котором были использованы бобы тонка, а не кумарин (а также лаванда, дубовый мох, травы). В 1877 Geo F Trumper уже использовал тему фантазийного аромата папоротника в Wild Fern, созданного на основе дубового мха. Почему же именно Fougère Royale досталась слава родоначальника фужеров? Остается только догадываться.

Скорее всего это случилось потому, что предыдущие варианты ароматов папоротника были в основном предназначены в качестве отдушки для мыл и прочих продуктов гигиены. Houbigant стал первым, кто "воссоздал" аромат папоротника в духах. Видимо поэтому он и назвал его эпитетом "королевский", подчеркивая полное право папоротника находится среди других особ голубых кровей парфюмерии, таких как например роза и жасмин.

Весьма интересен тот факт, что скорее всего именно легенды и мифы вокруг папоротника, обладающего по поверьям огромной магической силой, и вызвали интерес многих парфюмеров к этому растению. Как если бы они могли заточить его магическую силу в парфюмерном флаконе. Поверье или нет, кто знает. У папоротника оказалось достаточно магической силы, чтобы до сих пор вдохновлять всю парфюмерную индустрию запахом, которым он даже не обладает...


Осенью, надеюсь, уже обзаведусь качественными ингредиентами, вот тогда и поэкспериментирую с возможными вариантами этого аромата.
Звезды, тихо мерцающие в темной глубине неба и луна, медленно скользящая по темному небосклону день ото дня меняя свой облик - это не единственные спутники ночи. Белые, похожие на маленькие звездочки цветы жасмина также начинают источать сладкий, чарующий и дурманящий аромат с наступлением сумерек, приветствуя приход ночи. Не удивительно, что жасмин считается цветком Луны, планеты подсознательного, страхов, иллюзий, чувств, инстинктов, фантазий и сновидений. Стихия жасмина - элемент Воды - область чувств и эмоций.



Жасмин воздействует на наши ощущения, настроение, чувства и эмоции особым образом. Он не притупляет их и не проясняет, а вызывает в нас ощущение эйфории и повышает чувственность. Не зря эпитет "наркотический" или "дурманящий" применяются к описанию запаха жасмина. Это прекрасное средство для смягчения эмоциональной боли, последствий потерь и депрессий. Жасмин также широко используется в любовных заклинаниях. Нужно правда учитывать, что сила жасмина не в привороте, а в повышении чувственности, стимуляции вожделения.

Источник: http://aromax.livejournal.com/9013.html


Оказывается, в этом году болгарские производители розового масла ожидают рекордный урожай цветов - как известно, самых ценных парфюмерных роз в мире - Rosa Damascena из Казанлыкской долины...

http://community.livejournal.com/parfumanechka/144582.html
http://www.rose-festival.com/
Сохраню у себя целиком, чтобы потом не искать.

Желающему понять, как выглядела лаборатория французского парфюмера XVIII века, фильм «Парфюмер» скажет меньше, чем роман, но больше, чем его русский перевод... )

(с) http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/theory/208/

Комментарий Лагуны к фильму:
http://community.livejournal.com/ru_naturperfume/43070.html
vibandaka: (Default)
( Dec. 11th, 2008 08:54 am)
Составила два аромата по рецептам Лагуны, просто, чтобы поупражняться. Горький аромат, успокаивающий гнев и виноградный этюд. Горький аромат я делала строго придерживаясь указанных пропорций, а вот виноград (поскольку в описании пропорции не указаны) - более вольно, исходя из общих композиционных правил (1-3 смол, 5-6 цветов, 10-15 цитрусов), и дополнив миррой, стираксом и османтусом - для пущей виноградности. Получилось вполне убедительно.
По аналогии с Лагуниным же ароматом Самайна - весь день неспешно размышляю над более цветочным вариантом - ароматом Белтейна. Вооружившись ссылками один, два, три. Деревяшечки, ирис, цветы и травы. И дуновение огня - тот же имбирь. Липовый цвет?
Возможно, для начала, я составлю самайновский вариант в жожобе, разнюхаю и посмотрю, что и как. Поскольку, Белтейн - родной брат ему, только с противоположным направлением - к лету. В общем, я пока еще думаю. Если у кого-то будут идеи на счет Белтейна - я буду рада.
.

Profile

vibandaka: (Default)
vibandaka

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Powered by Dreamwidth Studios

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags